Ваш логин:
Ваш пароль:

Регистрация
запомнить меня
Забыли пароль?
На главную
Обратная связь
Карта сайта
Хроника COMSTAR Новости рынка Индекс
АТРИБУТЫ >> СТАЛЬ НА ЗАПЯСТЬЕ

Швейцарские мануфактуры для престижных моделей часов используют не только драгоценные металлы

Испокон веков часовые мастера, искавшие достойную оправу для своих шедевров микромеханики, в качестве материала для часовых корпусов использовали золото. По сложившейся традиции дорогие и престижные часы ассоциируются у нас именно с часами золотыми (а с некоторых пор - и с платиновыми), а корпус из стали считается признаком если не откровенной дешевки, то предельной демократичности.

Между тем многие швейцарские часовые бренды из числа самых именитых не пренебрегают сталью. Причем в стальных корпусах выпускаются не только часы спортивного дизайна, но и те, что принято относить к категории "элегантная классика", вызывающей интерес со стороны "продвинутых" покупателей.
Мы отобрали дюжину стальных часов, в которых не стыдно появиться в любой компании. Отсутствие у них золотого блеска полностью искупается техническим совершенством примененных механизмов, а залогом престижа выступает авторитет производителя.

BREITLING CHRONOMAT
Название Chronomat является производным от chronograph и automatisch.
Chronomat Evolution - плоть от плоти Breitling с его специфическими эстетическими кодами и характерным дизайном: внушительных размеров корпус с наплывами, защищающими заводную головку; сертификат хронометра, которым ныне снабжаются все часы марки без исключения; водонепроницаемость до глубины 300 м. В соответствие с традицией Breitling выпускает модель в различных цветовых комбинациях, возможных благодаря применению трех материалов для изготовления корпуса (сталь, желтое и белое золото), нескольких вариантах циферблата, кожаных ремешков, стальных или каучуковых браслетов.
"Авиационная" составляющая всех часов Breitling сообщает их хозяину имидж если не воздушного аса, то определенно очарование человека, главной проблемой которого является невозможность прилететь на деловую встречу за штурвалом любимой двухмоторной "сессны".

 

BLANCPAIN FIFTY FATHOMS
Эта модель представляет собой "водную" составляющую трилогии Sea-Earth-Sky из производственной линейки мануфактуры, знаменитой своим снобистским слоганом: "С 1735 года не было кварцевых часов Blancpain. И никогда не будет". Фатом - морская мера длины, равная 1,83 м, а само появление этого слова в названии часов связано со знаменитыми послевоенными подводными экспедициями Жак-Ива Кусто. Столь заметный факт не мог не вдохновить производителя на выпуск современной версии Fifty Fathoms, располагающей увеличенной до глубины 300 м степенью водонепроницаемости стального корпуса.
Как и всякие другие часы для глубоководных погружений. Fifty Fathoms отличаются крупными, хорошо различимыми под водой часовыми метками и стрелками, покрытыми люминесцентным составом. Массивный вращающийся обод с 60-минутной шкалой предназначен для расчета ныряльщиком продолжительности погружения. Заводная головка фиксируется на резьбе. Маленькое окно даты размещено на черном циферблате в положении между "4 часа" и "5 часов".
Несмотря на нетипичность внешнего облика Fifty Fathoms для часов марки Blancpain, они обладают безусловной узнаваемостью и в сочетании с тропическим загаром ненавязчиво доводят до окружающих мысль о морских купаниях их владельца с борта собственной яхты.

 

VACHERON CONSTANTIN OVERSEAS
Еще один из великих "часовых баронов" Женевы отреагировал на всплеск творчества Джеральда Дженты для Audemars Piguet и Patek Philippe выпуском в 1977 году стальной модели с индексом 222. Впрочем, довольно долго она оставалась в тени более благородных собратьев по мануфактуре, выполняемых в корпусах из драгоценных металлов. Только с запуском в 1996 году коллекции Overseas Vacheron Constantin стал заметным игроком в секторе "престижной стали". На узнаваемость модели в первую очередь работает обод вокруг циферблата, в очертаниях которого угадываются мотивы мальтийского креста - эмблемы мануфактуры Vacheron Constantin. В 2004 году семейство было обновлено: появились новые механизмы, место стилизованных часовых меток в версиях Overseas и Overseas Lady заняли арабские цифры, в соответствии с требованиями моды увеличился диаметр корпуса всех моделей, изменилось плетение металлического браслета. Проведенные изменения благотворно сказались на продажах модели.

 

OMEGA SPEEDMASTER
Главная связанная с этими часами легенда, без устали эксплуатируемая вот уже более 35 лет, - их пребывание на Луне. Стальной хронограф Speedmaster, позже получивший наименование Moonwatch, сопровождал астронавта Нейла Армстронга в его кратковременном путешествии по лунной поверхности. К 35-й годовщине лунного променада командира экипажа "Аполлона-11" производитель лимитированным 3500 экземплярами тиражом выпустил реплику модели Speedmaster Professional Moonwatch - хронограф с ручным заводом, несущим историческую дату 20 июля 1969 года на циферблате. По традиции все "лунные" версии Speedmaster, которых за истекшие годы было выпущено немало, снабжаются аутентичным механизмом с ручным заводом, хотя в большой коллекции Speedmaster присутствуют и часы с автоматическим механизмом. Неустанная работа дизайнеров над омоложением коллекции привела к появлению моделей Speedmaster Broad Arrow со стрелками увеличенной ширины.

 

JAEGER-LECOULTRE REVERSO
Немногие материальные творения XX века по степени своей непреходящей актуальности могут сравниться с изобретением мастеров Jaeger-LeCoultre, предложивших в 1931 году вращающийся часовой корпус Reverso. Выдержанные в стилистике art deco часы блистательно прошли испытание временем и до сих пор являются бестселлером и основой производственной программы мануфактуры Jaeger-LeCoultre. Не последняя роль в этом принадлежит непрерывно совершенствующимся механизмам собственной разработки, которые часовщики мануфактуры постепенно насыщали дополнительными функциями: в корпусе Reverso выпускались и турбийоны, и минутные репетиры. Однако даже в варианте с самым простым стальным корпусом Reverso не теряет своего обаяния. В настоящее время стальная часть коллекции включает часы с индикатором запаса хода, часы с индикацией времени второго часового пояса, часы с большим окном даты, спортивные Reverso Gran'Sport Automatique и Reverso Gran'Sport Chronograph.

 

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK
Шедевр великого Джеральда Дженты, начавшего в 1972 году "королевским дубом" свой стальной "хед-трик" - разработку дизайна трех стальных часов для престижных швейцарских производителей. Собственно выпуск Royal Oak ввел в обиход понятие "роскошные стальные часы". Восьмиугольный корпус отсылает к форме амбразуры корабельной пушки флагмана Королевского военно-морского флота Великобритании, носившего имя Royal Oak.
За 33 года, прошедшие с момента премьеры, часы не слишком изменились, хотя вслед за стальной появились версии в корпусах из драгоценных (золото, платина) и редких (тантал) металлов. В первоначальном варианте часы располагали лишь двумя стрелками (часовой и минутной) и окном даты, а затем были дополнены более сложными механизмами, содержащими индикаторы лунных фаз, времени второго часового пояса, счетчики хронографа, полного и годового календаря и даже турбийона. В 1996 году дебютировала модель Royal Oak Offshore, отличающаяся увеличенным диаметром и толщиной корпуса.
Аутентичность остается в цене: Royal Oak в стальном корпусе стоит дороже иных золотых (причем не самых плохих) часов.

 

PANERAI LUMINOR
Энергичное вторжение итальянской фирмы Officine Panerai на мировой часовой рынок было подобно неожиданному появлению морского диверсанта в полной боевой выкладке на заполненном курортниками пляже. Диверсант упомянут не случайно: первые часы Panerai, появившиеся в 1936 году, предназначались для экипировки спецподразделения итальянских ВМС.
Броская легенда, узнаваемый внешний вид и деньги группы Richemont, получившей контроль над маркой в 1997 году, сделали свое дело: мир пережил приступ "панераимании". Во многом это связано с традиционным увлечением итальянцев престижными механическими часами, а часы Panerai, производимые, как того требуют строгие каноны происхождения, в Швейцарии, удовлетворяют этим требованиям. Марка одной из первых уловила растущий спрос на часы увеличенных размеров, и теперь ряд моделей из коллекции Luminor щеголяет стальными и титановыми корпусами, составляющими 44 мм в диаметре.
Panerai остается очень итальянским по духу брендом: редко где еще встретишь столь запоминающиеся скульптурные формы. Идеально соответствуют представлению о dolce vita в том значении, в котором этот термин употребляют на его родине.

 

PATEK PHILIPPE NAUTILUS
Редкая для мэтра швейцарского часового дела модель, производимая преимущественно в стальном корпусе. Nautilus дает представление о том, какие именно стальные часы может позволить себе современный денди: спокойные, сглаженные линии корпуса, минимум функций, тонкий автоматический механизм. Такими эти часы увидел еще в 1976 году Джеральд Джента, выполнивший по заказу Patek Philippe разработку дизайна Nautilus.
За тридцать лет часы менялись всего несколько раз, и всякий раз настолько бережно, что непосвященный вряд ли заметит внесенные в их облик штрихи. Более радикально Nautilus обновился в 2005 году. Новый механизм изменил "расклад сил" на традиционном рельефном циферблате: вместо трех стрелок и окна даты Nautilus обзавелся индикатором запаса хода и лунных фаз, стрелочным указателем даты, а также маленькой секундной стрелкой на дополнительном циферблате (часовая и минутная стрелки, разумеется, остались на прежнем месте). Новая версия Nautilus по-прежнему обеспечивает водостойкость корпуса до глубины 120 м, не утратив отпускной актуальности для их обеспеченного владельца.

 

ROLEX OYSTER
Часы, ставшие символом не только Швейцарии, но и показательного финансового благополучия в мировом масштабе. Ничто так наглядно не сообщает окружающим статус человека, как Rolex на его запястье. Ганс Вилсдорф, основавший в 1908 году компанию, ныне признанную самым известным часовым брендом мира, может быть доволен. Однако столь оглушающий успех был бы невозможен без изобретения в 1926 году водонепроницаемого корпуса Oyster ("устрица"), без надежных и точных механизмов собственного производства, без тщательного внимания к мельчайшим деталям отделки, а также без ошеломляющего новичка разнообразия моделей и модификаций на любой вкус. Сейчас Oyster - это четыре семейства (мужские, женские, среднего размера и профессиональные модели) и несчетное количество комбинаций, которые образуют металл корпуса (сталь, сталь с желтым золотом, желтое, белое, розовое золото), различные цветовые исполнения циферблатов, разные плетения браслетов и, разумеется, механизмы с разным набором функций.

 

IWC INGENIEUR
Еще одно творение Джеральда Дженты, который в середине 1970-х годов по заказу компании IWC мастерски обновил уже существовавшее семейство Ingenieur. Тогда Джента заново создал облик модели, увеличив корпус в размерах. Круглая форма осталась неизменной, но циферблат обзавелся массивным ободом, который крепился пятью винтами с открытыми головками. Часы пошли в продажу под названием Jumbo Ingenieur SL.
В нынешнем году IWC решилась на выпуск винтажной реплики Jumbo Ingenieur, приуроченной к запуску в очередной раз обновленной коллекции Ingenieur. Новинка практически копирует модель Дженты 30-летней давности, хотя и отличается измененными элементами плетения стального браслета и деталями оформления циферблата.
Само название модели - "Инженер" - гармонирует с технической сущностью всех часов IWC, а отблеск таланта великого часового дизайнера Дженты придает совершенно новым часам давно утраченное обаяние эпохи 1970-х.

 

GIRARD-PERREGAUX SEA HAWK
Классические часы для ныряльщиков, популярные в 1950-е, обрели вторую молодость после выпуска модели Sea Hawk II, предложенной в 2002 году. Главной деталью, работающей на узнаваемость, является необычно расположенная (в положении между "4 часа" и "5 часов") заводная головка, защищенная наплывом стального корпуса, рассчитанного на глубину до 300 м. Индикатор запаса хода, составляющего 46 часов, выступает дополнительным техническим наворотом, выгодно отличающим Girrard-Perregaux от моделей конкурентов. Солидный размер корпуса, составляющего в диаметре 42 мм, делает эти часы более уместными на отдыхе и прекрасно дополняет спортивный гардероб владельца.

 

ZENITH CHRONOMASTER
Великолепные механизмы работы Zenith долгие годы служили "сердцем" для многих изделий самых известных швейцарских часовых компаний. Наибольшую славу снискал El Primero: механизм автоматического хронографа с высокочастотным балансовым колесом, позволяющий хронометрировать отрезки времени с точностью до десятой доли секунды.
Однако при всем изяществе применяемых технических решений еще десять лет назад собственные модели часов Zenith выглядели неоправданно скромно, а коллекции, предлагаемые фирмой, не могли похвастать единым узнаваемым стилем. Решительные изменения произошли, когда контроль над компанией получил французский конгломерат LVMH, объединяющий производителей предметов роскоши. Наряду с классической версией хронографа ChronoMaster с корпусом диаметром 40 мм, Zenith запустила в производство две увеличенные в размерах модели: Grande ChronoMaster XT получила корпус диаметром 43 мм, а Grande ChronoMaster XXT - 45 мм. Главной притягивающей внимание деталью обновленных часов стало большое окно сложной формы, прорезанное в основном циферблате и открывающее взгляду центральные детали механизма El Primero - секундное, анкерное и высокочастотное балансовые колеса. Для любителя точной механики нет большего наслаждения, чем иметь постоянную возможность полюбоваться на работу часового механизма, не снимая часы с руки.

 

Георгий Плаксин

 


Для того, чтобы оценить статью или добавить комментарий, пожалуйста, введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь.


Наверх  Оглавление раздела    Предыдущая статья  Следующая статья